Как правильно сделать септик своими руками для дачи или частного дома

Для производства септиков используют пластик, стеклопластик, металл. Самому можно сделать из кирпича, колодезных колец, пластиковых баков или изготовить монолитную бетонную конструкцию непосредственно в котловане. Можно ли сэкономить? Можно, но понадобятся масштабные земляные работы. Разбираемся, как сделать септик.

Содержание

• Типы септиков
• Септик с почвенной доочисткой
• Септики с биофильтрацией
• Требования
• Как сделать своими руками септик из бетона
• Как сделать самому септик из колодезных колец
• Еврокубы
• Как сделать септик из кирпича
• Нормативы

Типы септиков

Септики подразделяются на два типа:

• глубокой биофильтрации,
• с почвенной доочисткой.

Из-за включения в схему насосного и другого оборудования система энергозависимая.

Обратите внимание! Обычно канализацию обустраивают летом, но при высоком уровне грунтовых вод придется перенести работы на зимнее время.

Необходимое количество камер рассчитывают, отталкиваясь от водопотребления.

Стандартно делают:

1. Однокамерный — расход до 1 м3 (на даче больше обычно не расходуют даже с поливом).
2. Двухкамерный — расход до 10 м3 (в частном доме стандартно ставят такие — хватает).
3. Трехкамерный — расход свыше 10 м3 (делают редко в больших домах с высоким водопотреблением).

Водопотребление считают, включая все бытовые приборы, расходующие воду (стиральные машины, посудомоечные машины и проч.), и все краны.

Фото готовых септиков: своими руками конструкции нужно только установить, но не обязательно. Монтаж можно заказать — это не дорого.

Септик с почвенной доочисткой

Септик с почвенной доочисткой состоит из камер или поделенного на камеры резервуара и фильтрационных полей либо колодца. Поступающие в камеру по трубопроводу стоки отстаиваются. Более тяжелые, чем вода, примеси оседают на дно, более легкие — всплывают и скапливаются на поверхности. Находящаяся в центре вода поступает в другую камеру по трубам, установленным таким образом, что на вторую ступень очистки поступает жидкость с минимальным содержанием примесей.

В камере органику перерабатывают бактерии. Далее вода поступает в фильтрационный колодец или на фильтрационные поля, где проходит доочистку.

Несколько прописных истин:

1. Септики с почвенной доочисткой подходят только для участков с легким грунтом. На глинистых почвах устройство фильтрационных полей может разорить (реально дорого).
2. Для обеспечения нормальной работы септика необходима первая камера объемом, равным 3-суточному объему стоков (считают водопотребление за трое суток).
3. Необходимо оборудовать вторую камеру вентиляцией, поскольку в процессе жизнедеятельности анаэробные бактерии выделяют метан. Газ надо отводить, чтобы септик не разорвало.
4. Однокамерные модели септиков подходят только для переработки стоков малых объемов — до 1 м3/сутки.

Фильтрационные поля — это наполненные песком и гравием горизонтальные траншеи. Вода в них поступает по трубам, уложенным с уклоном (для обеспечения самотечного движения). Необходимо соблюдать расстояние между грунтовыми водами и траншеями в 1 м.

Септики с биофильтрацией

Это уже не просто септик, а целая система с внедренными в нее насосами и компрессорами. Представляет собой либо цельный блок, внутри разделенный на камеры, либо несколько камер.

Стоки сначала поступают в отстойник, где разделяются на фракции. Затем вода, уже без крупных включений, поступает в другую камеру, где органические отходы перерабатывают бактерии. Компрессор подает в емкость воздух, и отходы быстро расщепляются. Результат — вода, очищенная на 98 % (что позволяет обойтись без почвенной доочистки) и нечто, напоминающее ил. Этот осадок удаляют с применением техники для ассенизации. В дальнейшем его можно использовать как удобрение, предварительно определив в компостные кучи для перегнивания и выдержав.

Требования

Общие правила, действительные для всех септиков:

1. Объем сооружения или его первой камеры. Он должен составлять трехдневное водопотребление.
2. Гидроизоляция. Необходима полная герметичность.
3. Термоизоляция. Для нормальной жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих стоки, нужна плюсовая температура. При круглогодичной эксплуатации канализации понадобится хорошая изоляция.
4. Вентиляция. Бактерии выделяют газы — их необходимо отводить.
5. Соответствие правилам и нормам.
6. Свободный подъезд к сооружению. Потребуется для периодической очистки.

Как сделать своими руками септик из бетона

В первую очередь заливают дно, предварительно связав армирующую сетку (арматура — 10 мм, шаг — 20 см). Над сеткой слой бетона должен быть минимум 3 см. После заливки оставляют бетон сохнуть минимум две недели. Затем делают стены:

• армируют,
• собирают опалубку,
• заливают.

Необходимо предусмотреть отверстия для труб на стадии сборки опалубки. Для этого используют специальные гильзы.

Толщина внешних стен должна быть 20 см, внутренних (если делают один резервуар, разделенный на камеры) — 15 см.

Зачастую используют бетон B15. Для полного высыхания ему нужно 28 дней. Температура — 18–20^∘. Если во время работы температура выше, бетон нужно периодически смачивать.

После высыхания стен делают перекрытие (диаметр арматуры — 12 мм). Опалубку для перекрытия собирают на опорах. Опоры ставят каждые метр-полтора. Предусматривают отверстие под люк.

Как сделать самому септик из колодезных колец

Особой разницы в конструкции нет — просто камеры делают из колец, а не монолитные. Это усложняет работы по гидроизоляции, поскольку все стыки должны быть герметичными, а их, в случае с кольцами, гораздо больше.

Обратите внимание! Кольца лучше брать уже с отверстиями, поскольку сделать их в бетоне проблематично.

Котлован копают ощутимо шире — нужно будет устроить гидроизоляцию не только изнутри, но и снаружи. На дне котлована устраивают песчаную подушку. Колодезные кольца опускают друг на друга при помощи техники, поскольку их четкая стыковка очень важна. Основание можно залить бетоном, но гораздо эффективнее использовать уже готовые кольца с дном (нужна полная герметичность, лишние стыки ни к чему).

Крышку также приобретают специальную — с отверстием для люка.

Кольца, как и при обустройстве колодца, ставят одно на другое. В целях упрощения гидроизоляционных работ и предохранения деталей от смещения под воздействием грунта использовать лучше кольца с замком.

Все стыки тщательно герметизируют изнутри и снаружи. Проводят изоляционные работы. Зазор между стенками котлована и сооружением засыпают песком и щебнем. Можно использовать утрамбованную глину — это плюсом к гидроизоляции.

Еврокубы

Еврокубы — это пластиковые емкости в металлических обрешетках. Их назначение — транспортировка жидких сред. Баки герметичны. Поскольку это не элемент декора, вполне можно взять бывшие в употреблении емкости и неплохо сэкономить.

Котлован для кубов должен быть шире на 25 см по каждой стороне и глубже на 50 см. На утрамбованное дно засыпают песок (толщина слоя — 30 см) и трамбуют, затем кладут бетонную плиту со скобами (если дно заливают самостоятельно, предусматривают эти скобы или анкерные болты — они необходимы для якорения баков). Емкости располагают ступенчато — одна ниже другой на 20 см.

Котлован копают как минимум на 30 см глубже расчетной высоты конструкции — на дне устраивают подушку и бетонируют его.

По ширине котлован также должен превосходить емкость — для засыпки и изоляции.

Далее:

• герметизируют отверстие для слива в нижней части куба;
• у горловины куба делают разрез под тройник;
• в боковых стенках делают отверстия под трубы: подводящую (ее соединяют с тройником) — на 20 см ниже крышки, выводящую — на 40 см ниже крышки;
• над тройником так же делают отверстие — под вентиляционный стояк;
• соединяют камеры, монтируют трубы, сваривают решетки баков, чтобы устранить риск смещения;
• устанавливают камеры в котлован;
• якорят — крепят к скобам на дне бетонной плиты;
• засыпают зазор между стенами котлована и емкостями или заливают его бетоном (зависит от грунтов).

Обратную засыпку делают, когда камеры наполнены водой — для исключения деформации емкостей. Все соединения должны быть герметичными — абсолютно.

Важно! Если планируют эксплуатировать канализацию круглый год, делают теплоизоляцию сооружения.

Как сделать септик из кирпича

Конструкция из кирпича всем хороша, но есть существенный недостаток — очень много швов. Изоляционные работы потребуют сил, времени и педантичности, поскольку конструкция должна быть полностью герметичной.

Кирпичный септик может быть как кубическим, так и цилиндрическим. Кубический обустраивать легче и в части кладки, и на начальной стадии устройства котлована (его можно сделать один, а большую камеру разделить перегородками). Для цилиндрических камер придется копать несколько котлованов и траншей для труб.

Дно котлована как следует уплотняют, делают на нем песчаную подушку, а затем заливают бетоном (арматура — 10 мм, шаг — 20 см). Конструкцию строят на бетонном основании. Используют клинкерный кирпич (наиболее подходящий). Выкладывают по периметру котлована стенки толщиной 25 см (толщина перегородки — 12 см). Швы тщательно затирают цементом и обрабатывают мастикой.

На последнем этапе строят опалубку на опорах и делают бетонную крышу с люком.

Нормативы

Устройство канализации регламентирует СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. По правилам необходимо устройство санитарной защитной зоны. Ее размер зависит от производительности.

Санитарный разрыв требует трубопровода. Под прямым углом трубы поворачивать не должны. Если таких поворотов избежать не удается, на каждом устраивают смотровой колодец.

Перед тем как сделать септик самому, надо крепко подумать о последствиях. Грамотные люди нанимают специалистов, чтобы было на кого пенять, если септик вдруг станет протекать и портить воду всей округе (а это очень дорого и страшно — законники не дремлют).