Проблема отвода грунтовых вод и очищенной субстанции из септика решается устройством на участке дренажной системы, элементами которой являются ревизионные, а также фильтрующий (поглотительный) или накопительный (водоприемный) колодцы. Как сделать дренажный колодец своими руками, мы расскажем ниже.
Содержание
- Назначение дренажного колодца
- Установка дренажного колодца на даче: подготовительные работы
- Анализ грунта
- Определение уровня грунтовых вод
- Проведение теста перколяции
- Выбор места и определение размера котлована
- Как правильно установить дренажный колодец
- Выбор материала
- Рытье котлована и монтаж пластикового колодца
- Сооружение дренажного колодца из железобетонных колец
- Видео: обзор дренажного колодца из пластика
Назначение дренажного колодца
Ревизионные колодцы монтируют для контроля состояния и очистки дренажной системы. Их целесообразно устанавливать на поворотах, в местах схождения труб.
Поглотительный колодец выполняет функции водоприемника, то есть жидкость из него не уходит в почву, а периодически откачивается насосом. Установка такой конструкции целесообразна при высоком уровне поверхностных вод и/или глинистой почве.
Установка дренажного колодца на даче: подготовительные работы
Анализ грунта
Перед устройством колодца следует обязательно провести тест перколяции, чтобы увидеть, будет ли работать фильтрация в конкретных почвенных условиях. Для этого выкапывают яму небольшого диаметра, глубиной 1.2–1.5 метра. Обращают внимание на тип извлекаемой почвы. Ее структура определяет скорость просачивания воды в грунт. Свойство почвы поглощать влагу называют поглотительной способностью. Грунт, содержащий оптимальный баланс крупных и мелких частиц, лучше подходит для перколяции (фильтрации жидкости через слой твердых веществ). Почва, состоящая преимущественно из глины, не пригодна для дренажа, поэтому придется либо копать глубже, чтобы пройти этот слой, либо устанавливать накопительную емкость.
Определение уровня грунтовых вод
В заболоченных местах уровень грунтовых вод (так называемая линия насыщения) высок, и поглотительный колодец просто не будет работать. При проведении теста обязательно наблюдают за «поведением» грунтовых вод: быстрое наполнение ямы говорит об их близости. В этом случае монтаж водоприемной камеры – оптимальное решение. Однако следует учесть, что на некоторых участках высокий уровень подземных вод обусловлен слоем непроницаемой глины. Под ним достаточно близко бывает расположен пористый грунт, прокопав до которого можно установить фильтрующий колодец.
Проведение теста перколяции
В выкопанную яму заливают два ведра (~20 литров) воды и засекают время ее «ухода». Падение уровня жидкости на 2.5-3 см за три минуты считается хорошим. Если вода уходит очень быстро, то сразу же добавляют еще 20 литров, чтобы проверить поглотительную способность и удостовериться, что быстрая фильтрация – это не разовый процесс, вызванный сухостью почвы.
При медленном падении уровня воды, когда отверстие остается заполненным на следующее утро, поглощение влаги считается плохим, поэтому придется выбирать дренажную систему без фильтрующего колодца.
Выбор места и определение размера котлована
Поглотительный колодец должен находиться в нижней точке участка на расстоянии не менее пяти метров от фундамента любого строения и достаточно далеко от других дренажных конструкций. Его следует смонтировать таким образом, чтобы основание (устройство инфильтрации) постоянно располагалось выше уровня грунтовых вод.
Пробная яма помогает определить уровень подземных вод, увидеть грунт и провести тест перколяции. Следующая задача – вычислить размер камеры дренажной системы. Есть специальная формула, используемая для расчета кубатуры: V = S × (A : 3000), где V – объем резервуара, S – площадь осушаемого участка, A – интенсивность осадков в данной местности. Например, площадь 60 м², осадки 50 мм/ч, следовательно, требуемый объем равен: 60 × (50 : 3000) = 1 м³.
Обратите внимание, что размер рассчитан от донной поверхности до уровня входящей дренажной трубы, то есть без учета высоты слоя гравия, поэтому необходима корректировка глубины котлована. Допустим, расстояние до донного фильтра 675 мм: 1 м³ : (1 × 0.675) = 1.48 м. Если входящая труба расположена на 600 мм ниже уровня земли, то общая глубина поглотительного колодца будет: 1.48 м + 0.6 м = 2.08 м.
Важно: При невозможности заглубления котлована из-за высокого уровня грунтовых вод устанавливают камеру большего диаметра.
Как правильно установить дренажный колодец
Выбор материала
Сборный поглотительный колодец монтируют из железобетонных колец подходящего диаметра. Преимущества материала: прочность, долговечность, возможность «наращивания» конструкции до требуемой глубины и объема. Основной недостаток – необходимость привлечения техники, так как вручную опустить тяжелое бетонное кольцо проблематично.
Другой вариант – самостоятельное возведение бетонных стен колодца. Для этого сооружают опалубку (ее удобно делать из листов профнастила) и заливают цементный раствор. Шахту также можно выложить из кирпича или природного камня.
Удобны в монтаже и эксплуатации пластиковые (ПВХ, ПП, ПЭ, стеклопластик) дренажные колодцы. Выпускают сборные комплекты различной длины и диаметра: шахта, кинета (основание), дно-крышка, люк, манжеты для врезки. Шахта обычно изготовлена из гофротрубы, что придает ей жесткость и способствует лучшей фиксации в грунте.
Относительно новы на рынке – модульные клеточные системы, изготовленные из переработанного полипропилена. Их преимущество – прочность при малом весе. Кроме этого, модульные блоки могут быть связаны друг с другом в трех плоскостях, что позволяет «сконструировать» колодец требуемого объема.
Умельцы приспосабливают под камеры дренажной системы старые бочки без дна, корпуса стиральных машин, сооружают конструкции из автомобильных покрышек.
Рытье котлована и монтаж пластикового колодца
- Определившись с материалом и объемом резервуара, производят разметку участка с учетом «припуска на швы», то есть котлован должен быть большего диаметра, чем шахта.
- Приступают к рытью, параллельно прокладывая траншеи для труб и ямы для ревизионных колодцев.
- На дне устраивают подушку из щебня и песка.
- Гофротрубу с заранее прорезанными отверстиями для дрен опускают в котлован.
- Засыпают битый кирпич, щебень слоем 0.3–0.5 м – донный фильтр.
- При помощи манжеты для врезки подсоединяют трубы.
- Фильтрующим материалом заполняют зазор между наружной стенкой шахты и котлованом.
- Устанавливают люк.
При монтаже колодца накопительного типа необходимо дополнительно забетонировать подушку и подсоединить к гофротрубе дно-крышку.
Сооружение дренажного колодца из железобетонных колец
На месте запланированного размещения котлована устанавливают первое бетонное кольцо. Землю внутри него выкапывают и убирают, при этом тяжелая деталь равномерно проседает. На первое кольцо опускают второе (того же размера). Края этих элементов снабжены выступами (замками), благодаря которым их проще соединить в единую конструкцию. Почву продолжают выбирать до достижения заданной глубины. Дренажный колодец может состоять из 2-3 или более колец, в зависимости от планируемого размера.
Важно: верхнее (последнее) кольцо должно выступать над уровнем земли на 20-30 см.
Видео: обзор дренажного колодца из пластика
https://m.youtube.com/watch?v=nm9m1pg4ufo
Процесс самостоятельной установки дренажного колодца несложен, но требует определенных навыков. Несоблюдение какого-либо нюанса чревато плачевным результатом: пустой тратой времени, денег и неработающей системой дренажа. Поэтому доверить установку фильтрующего или накопительного колодца лучше профессионалам.